Вы здесь

Кузовная покраска своими руками

Необходимость покраски автомобилей возникает в период использования транспортного средства далеко не у каждого владельца, поэтому следует сразу пояснить: процесс этот долгий и весьма трудоёмкий. А доверять его следует профессионалам. При этом, имея теоретические и практические навыки, соблюдая аккуратность и меры предосторожности, можно всё сделать самостоятельно. Главное – правильно подобрать оборудование и нужные материалы. Важен также и подбор места, где будет производиться покраска, поскольку на открытом воздухе делать это нельзя: мошки и пыль могут испортить результаты самой прекрасной работы. Лучший вариант – покрасочная камера, а при самостоятельной работе можно заняться покраской в гараже. Перед покраской гараж и транспортное средство следует тщательно подготовить. В гараже убирают запылившиеся вещи, подметают пол. Если можно, сделать влажную уборку пола и стен. Подготовка автомобиля к покраске играет очень важную роль. От этого зависит не только внешний вид свежевыкрашенного автомобиля, но и дальнейший срок службы лакокрасочного покрытия.

Сначала надо вымыть автомобиль. Потом с кузова нужно снять декоративные элементы, которые покраске не подлежат. Если элементы не снимаются, их нужно тщательно заклеить скотчем, или обработать смесью, которая защищает от краски или лака. Смесь наносится аккуратно. Нельзя допускать, чтобы она попала на части кузова, которые подлежат покраске. На такой поверхности краска держаться не будет.

Некоторые специалисты рекомендуют для удобства разбирать элементы кузова. Снимают двери, капот, крышку багажника, передние крылья. Это не обязательно, но позволяет лучше покрасить труднодоступные места. Далее, следует удалить и зачистить очаги коррозии, а затем выявить дефекты краски и ржавчины, не пропуская ни одного такого места. Поскольку придётся обследовать весь автомобиль, нужно чтобы освещение было в помещении со всех сторон. Ржавчину можно удалять механической зачисткой или травлением (химическим способом). Механическую зачистку нужно производить любым абразивным материалом, будь то шлифовальная шкурка, стальная щётка, и др. При зачистке больших поверхностей применяют орбитальную машинку. Во избежание появления пыли место обработки смачивается керосином или уайт-спиритом. Химический способ предусматривает выведение ржавчины растворами кислот, кислых солей, которые входят в составы для травления. После обработки ржавчина снимается ветошью, а поверхность нужно обработать растворителем. Иногда используется и механический и химический способ, если ржавчина проникла достаточно глубоко. Очищенные от ржавчины поверхности следует защитить от повторной коррозии. Их обезжиривают, а потом наносят до двух слоёв кислотного грунта. На этот грунт затем наносится акриловый грунт.

Следующий этап – обработка наждачной бумагой всей поверхности кузова, подлежащей покраске. Обрабатывается кузов до однородного матового цвета. Если наносить краску на глянцевую поверхность, то она держаться не будет. Это весьма трудоёмка процедура, и для её ускорения применяют орбитально-шлифовальную машинку со специальными кругами. К ручному шлифованию наждачной бумагой прибегают в труднодоступных местах. Шлифовкой выравнивают поверхности, сглаживают царапины и мелкие изъяны старой краски.

Полученный однородный матовый слой обдувают, счищая образовавшуюся во время шлифовки пыль. При обдувке труднодоступных мест нужно быть особенно внимательным. Потом поверхность обезжиривается ацетоном или уайт-спиритом. Для использования рекомендуется сначала безворсовая салфетка, а когда испарится обезжиривающий состав, пылесборная салфетка, которой проходят по всему кузову.

Очередной этап – грунтовка. Кузов грунтуют с помощью акрилового грунта белого или чёрного цвета. Белый применяют под краску светлых тонов, чёрный – для тёмных. Чёрный и белый грунт иногда смешивают в различных пропорциях, получив необходимый тон. Грунтовка наносится пульверизатором. Перед применением грунт разбавляют растворителем, а для его экономии пульверизатор выбирают с верхним расположением бака. Грунт наносят в два слоя, каждый слой просушивается. Первый слой наносят горизонтальными полосами так, чтобы каждый последующий слой наполовину перекрывал предыдущий. Добиваться непрозрачности грунта не следует сразу же – это приводит к слишком толстому слою, образованию подтёков. Второй слой наносится через 20 минут, в направлении, перпендикулярном предыдущему. Если и в результате нанесения двух слоёв остаются прозрачные участки грунта, то потребуется ещё один слой. Грунт должен сохнуть несколько часов. Затем вся грунтованная поверхность шлифуется сухим способом, или с водой. Нужно учесть, что первый способ предотвращает пыль, но вызывает коррозию металла. Для шлифовки под краску с лаком применяют наждачную бумагу 800, под акриловую краску бумагу выбирают с 600-м размером зерна. Для выявления труднозаметных дефектов применяется проявочный порошок, который наносится на корпус, проявляя скрытые глазу недостатки. После шлифовки повторяют обдувку, обезжиривание и протирку пылесборной салфеткой.

Известно, что лучший результат покраски достигается краскопультом (пистолетом), однако нужно правильно подобрать диаметр сопла, зависящий от вязкости краски. Чем выше вязкость, тем меньше диаметр сопла пистолета. Покраску производят с расстояния до 35 см, под углом 90 градусов. Форма факела должна быть овальной. При слишком большом давлении факел имеет форму восьмёрки. Перемещать пистолет нужно с равномерной скоростью. При высоких температурах окружающей среды применяют растворители, замедляющие процесс испарения, а при низких – ускоряющие процесс. До начала работ нужно произвести пробную покраску на ровном обрезке металла.

Покраску кузова производят обычно в 3 слоя. Толщина краски в итоге должна составлять 70-120 мм. Первый слой – проявочный. Это самый тонкий слой, на котором допускаются небольшие не закрашенные участки. Используется эмаль с большой вязкостью. Её наносят быстро, горизонтальными движениями. Каждая полоса должна перекрывать предыдущую примерно наполовину. Слою дают просохнуть с учётом температуры гаража. Вторым слоем эмали наносится более толстым равномерным слоем, перпендикулярно первому. Третий слой краски – самый жидкий. Он должен быть тоньше второго.

По окончанию покраски сразу же малярный скотч не снимают. Эмали дают высохнуть 15 минут. Потом нужно проверить, нет ли эмали на участках, которые покраске не подлежат. Свежую краску на таких местах удаляют ветошью, смоченной в растворителе. После этого машину оставляют сушиться. В нормальных условиях для этого нужно до 2 суток. Если после покраски планируется покрыть кузов лаком, то пересушивать кузов нельзя. И последнее: чтобы все процедуры покраски прошли успешно, следует сделать пробные покраски на старых деталях. Так можно будет избежать потери времени и денег на устранение ошибок.

Оставить комментарий